蕨菜青青清如许
文｜风之林
江南的春天，始于蕨菜从土地里冒出尖尖的嫩茎。闽东谚语“二月二，蕨冒地”，讲的就是农历二月初二这一天，蕨菜开始冒出土地，春天来了。春天来临，山野嫩蔬，河海时鲜，足已让人精神焕发。壹
我老家寿宁的山野里，有很多野生的蕨菜。特别头一年大火烧过的山地田头，春天一到，遍地都是。可是记忆里，老乡对蕨菜无喜无不喜，仿佛一个熟悉的陌生人，见与不见，都不会引起心底里的任何波澜。母亲是个例外，她喜欢蕨菜，每年忙完农活，都会带着我们上山采蕨。我们背着竹篓，翻越一座又一座大山，直到满载而归。蕨菜喜阳，多数生长在干净清晰的土地上，所以总是显得茕茕孑立，形影相吊，一幅孤傲高洁的样子。有了采蕨的经历，后来读伯夷、叔齐的故事，也就很容易理解他们在首阳山不食周粟而采薇食蕨的原因了。蕨与薇都是长在《诗经》里的野菜，《草虫》有诗句：“陟彼南山，言采其蕨”“陟彼南山，言采其薇”，这两种看似平常的植物，不仅挑选向阳的南山生长，而且它们长出地面之后，除了露水，绝不会沾染半点泥土和杂质。吃了半辈子蕨菜的老乡，一定没有意识到如此平凡的山野之菜，却还有着隐逸与高洁的意境，所以也就没有太待见它了。贰
蕨菜是蕨科蕨属植物，分布于中国各地，全株均可入药，有驱风湿、利尿、解热的作用。对于平常百姓来说，更看中的是蕨根可以提取蕨粉，幼苗嫩叶可以食用。蕨菜的吃法，各地多不相同，但都绕不开一个“鲜”字。最好是现采现吃，一分钟也别耽误。比如就在地里架锅烧火，当场清炒。这当然不现实，一般都是采完拿回家里再做处理。这个时候，原来鲜嫩的根部已经变老，就得重新摘去，然后马上洗净焯水。焯水是有诀窍的，必须冷水下锅，大火烧开，约一分钟后捞出放入清水漂洗，这样容易去掉蕨菜里的苦味和粘液。从清水里捞出，切成段，然后就可以直接下锅了。最好用猪油，配上一段切成丝的葱白和两片蒜头，猪油和葱蒜的香味加上蕨菜的鲜嫩，一口就会吃出一个春天的味道。鲜蕨菜的煮法很多，有蕨菜肉片、蕨菜鸡丝、蕨菜鳝丝、蕨菜炒蛋，甚至可以用蕨菜炒年糕、烧粉干，闽北人还爱用酒糟红烧蕨菜，并放了许多辣椒。不管作为主料还是配料，吃起来都是清脆鲜嫩，润滑可口。时光易逝，为了延长时令的美味，中国人算是挖空心思。在蕨菜这件事上，发明了“腌”和“晒”的办法。腌蕨菜是母亲的拿手好戏。她先将从山上采回来的蕨菜洗净晾晒，待半干之时收起，放在簸箕上，用盐反复抓匀，然后再打团放入陶瓮，压实，封上瓮口，倒扣在水里，彻底与空气隔绝。两周后，蕨菜腌熟了，取出来，可以直接配稀饭，也可以用来炒肉片之类的。上好的腌蕨菜干而不塞牙，肥而不腻口，咸淡适中，并不容易制作。相比之下，做蕨菜干就容易多了。先将清洗干净的蕨菜焯水，沥出，放到阳光底下晒干存放即可。吃的时候取出来用水泡发，又回到了原来的形状。也有将蕨菜干裹上拌了调料的面糊而油炸着吃，这种在油锅里重生的蕨菜，看起来蓬松饱满，吃起来干脆清爽，只是没了原来的新鲜味儿。但这倒符合了蕨菜味道清寡的“百搭”特性。叁
《诗经》开了蕨菜入诗的好头，秦汉以后，蕨菜一直活跃在诗歌之中。李白对南阳独山之蕨情有独钟，他说：“昔在南阳城，唯餐独山蕨”。温庭筠赞美蕨菜说：“蜀山攒黛留晴雪，蓼笋蕨菜萦九折”。孟郊名落孙山之际，想象到了“野策藤竹轻，山蔬蕨薇新”的隐居生活。陆游写蕨菜的诗更多，“箭笋蕨芽甜如蜜”“蕨芽珍嫩压春蔬”等等，都是名句。*庭坚把笋和蕨作为春天的使者，他写道：“竹笋初生*犊角，蕨芽已作小儿拳”。能让唐诗宋词的代表人物李白、温庭筠、孟郊、陆游、*庭坚等都不惜笔墨的野菜，恐怕也只有蕨菜了。唐宋之后，甚至到了近当代，文人们仍然孜孜不倦，比如郁达夫把自己的小说集命名为《蕨薇集》，沈从文写下了著名的《采蕨》。细读之后，发现古今名人写蕨，一直没有走出伯夷、叔齐和《诗经》对蕨菜的定义。伯夷和叔齐这对难兄难弟，先是互相谦让不继承王位，后来冒死谏阻武王伐纣，最后因不食周粟而在首阳山采蕨薇充饥饿死。这样，蕨薇就成了抱节守志、清高隐逸的意象，后世文人笔下的蕨菜便成为了伯夷和叔齐的象征。只是不管是伯夷、叔齐，还是后来歌咏蕨薇的李白、孟郊，又有多少不是因为郁郁不得志而对现实百般无奈呢？相比之下，我更喜欢《草虫》对采蕨的描述：“陟彼南山，言采其蕨。未见君子，忧心惙惙。亦既见止，亦既觏止，我心则说。”我喜欢那位美丽忧伤的采蕨女子，喜欢她在春天里相思的神态，喜欢她偎着思念的人的喜悦情绪，就如我喜欢沈从文《采蕨》里五明与阿黑姐那种原始、狂野的爱情一样。只是在这飞速远离乡村的时代，还有多少采蕨的女子呢？没来由的，我又想起了童年母亲带我们上山采蕨的情形了。（图片来源:网络）来源｜风陵潇潇推荐阅读
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